Белый мраморный дворец. Индия

Дворцы по берегам озера Пичола впечатляют. Особенно хорош белый мраморный красавец посреди озера.

К нему организованы водные прогулки на радость туристам. Лодки и паромы один за одним уходят по озеру.

Озёрный дворец является достопримечательностью города и отелем одновременно.  С набережной белоснежный красавец как на ладони, а любоваться им можно допоздна, пока не зажжётся свет в башенках.

Городу около 500 лет, и когда только успели столько красоты возвести?

Пичола является искусственным объектом. Когда-то здесь выкопали котлован, как защиту для поселения от нашествия монголов, а заполнили его из соседнего водоёма. Теперь тут популярный туристический район. Отсюда лучше не выходить, потому как интереснее жить здесь. Смог, конечно, висит в воздухе, но не так ужасен как в Дели.

А чтобы ваше настроение настроилось на камертон красивых древних сказок, обязательно пужно пожить в зоне замков.

В адаптированной для гостей местности можно отдохнуть морально, сбросить постоянное физическое напряжение и не оглядываться по сторонам  на мотоциклистов и коров.

Здесь мне совсем не хотелось импровизировать с маршрутом.

Есть в Удайпуре ещё одно место, которое посетила дважды, это значимый храм бога Вишны, а всему виной интересный персонаж.

Мантры, колокол, барабан, снова мантры — почти в транс впала. Так приятен был прохладный отшлифованный камень под ногами. Архитектура сложнейшая и удивительная. Все резные статуи за два посещения храма не рассмотреть, на это нужно долгое время, а создавать такие шедевры потребуются десятилетия.

{{uslider|103350|36682}}

Рядом с главным входом торгуют цветами Будды,

а под статуей мифического слона, разглядела своего первого садху. То был человек-карлик в оранжевом тюрбане.

Иногда он вставал в свой крошечный рост и бежал вниз по широкой лестнице, так же бегом снова взбирался. Видимо, чтобы кровь в жилах не застаивалась. В том святилище кормили людей, для садху тоже принесли пищу. С любопытством наблюдала за маленьким человеком, рядом с которым усаживались прихожане и вели тёплые беседы.

Конечно, столь незначительный эпизод в сравнении с искусством создавать шедевры зодчества ничего не значит. Ещё по пути в Удайпур мой случайный попутчик из Испании рассуждал на эту тему.

— Но кто им понастроил все эти архитектурные изыски? Опять моголы, которые 300 лет старательно возводили умопомрачительные сооружения? Ну, или же в их эпоху. Неужели бывшие мастера не передали своё умение последующим поколениям? Нынешние индусы могут только всё испортить. Именно это я вижу везде.

На что я согласно кивала, пожимала плечами и не понимала, почему в большинстве своём современные индийцы никак не дотягивают до зодчих из ушедших столетий.