Мы летим на Санторини! Вулканический остров с драматическим прошлым. Некогда он был круглым и назывался Стронгилой. Люди впервые заселили его около 3000 г. до н.э. Историю Стронгилы решительным образом изменило страшное извержение вулкана, дремавшего в центре этого острова. Произошло это примерно в 1660-1613 гг. до нашей эры.
В результате катаклизма большая часть суши опустилась, вызвав небывалое цунами. Сильное землетрясение и выброшенный вулканический пепел довершили картину разрушений (все острова в Эгейском море, находящиеся в радиусе 200 километров, включая Крит, были покрыты слоем пепла толщиной в несколько сантиметров).
От Стронгилы остался только полумесяц площадью 76 квадратных километров с отвесной скалой – кальдерой – в западной части и пологими пляжами, покрытыми черным вулканическим песком, в восточной. После ряда извержений остров распался на несколько мелких.
Сегодня Санторини – самый южный из архипелагов Эгейского моря, состоящий из пяти островов: Фира, Фирассия, Аспрониси, Старая Камени и Новая Камени.
Цель нашей экспедиции – разгадать тайну острова. Известно, что он назван в честь святой Ирины. Когда и как она стала его покровительницей, какую роль сыграла в его истории, где находится самый древний храм ее имени – все это нам предстояло выяснить в путешествии.
Наш самолет плавно движется над бескрайним водным простором, мы приближаемся к островам Кикладам. Невероятное ощущение – под крылом самолета знакомый с детства школьный географический атлас! Самолет садится прямо у линии воды. Берег с причудливыми скалами, лазурная кромка моря. И тут же, около взлетно-посадочной полосы, в скалу встроен белый храм с очень характерной архитектурой – полуцилиндрическая крыша и темно-синий купол.
Мы направляемся на север острова по холмисто-гористому ландшафту к небольшому городу Ия. Поля с виноградниками разграничены каменными изгородями, урожай уже собран. Лейтмотив, заданный еще в аэропорту, мелодично звучит на протяжении всего путешествия. В бежево-коричневую гамму красок пейзажа празднично вписаны белоснежные здания и церкви. Эти яркие «жемчужинки» завораживают, а синие детали архитектуры перекликаются с морем и небом. Иногда трудно понять: кусочек моря, неба или дверь, ведущая в дом. Все очень живописно.
Закаты на Санторини не просто природное явление, а целый спектакль, собирающий тысячи поклонников ежедневно. Проводы солнца здесь – красивая традиция. Места в первых рядах начинают занимать часа за два. Партер – это кальдера. Крутые стенки древнего кратера вулкана отвесными ярусами спускаются к морю. Отсюда открывается захватывающий дух вид. В предзакатное время даже местные жители оставляют все свои дела, съезжаются на северо-запад острова и присоединяются к туристам.
Когда гуляешь по улочкам Ии, стоишь на краю кальдеры, чувствуешь себя на борту большого круизного лайнера, скользящего по водной глади. И если бы Санторини действительно был кораблем, то к вечеру он точно черпанул бы воды с риском затонуть, потому что все собираются на его «носу», чтобы проводить солнце. «Пассажиры» стоят и завороженно смотрят, как оно бесшумно и медленно погружается в море, не оставляя никакого следа на воде, которая остается жемчужной и равнодушно-спокойной к закату, – лишь небо откликается на этот зов.
В момент исчезновения солнечного диска за линией горизонта раздаются бурные аплодисменты и восторженные возгласы. Влюбленные обнимают и целуют друг друга. Спектакль окончен. Однако небо продолжает игру закатных цветов и удивляет еще долгое время. Постепенно наступает теплая греческая ночь. Над темным морем вспыхивают мириады звезд.
По версии National Geographic, на 6-м месте в списке самых красивых закатов в мире находится именно городок Ия. С точки зрения издания, здесь он напоминает «гигантскую открытку». Становится понятно, почему художники и фотографы со всего мира стремятся сюда за вдохновением.
Впрочем, Санторини не спешит раскрываться и показывать все свое очарование. Но об этом мы узнаем лишь на следующий день.
СИНИМ ПО БЕЛОМУ
Ия, где мы остановились на первые пару дней – городок с «игрушечной» архитектурой и небольшим населением (всего 2000 человек). Это самое живописное место на острове и одно из самых красивых на земле. Ия – маленькая, но невероятно обаятельная героиня всех открыток и рекламных буклетов. Она очаровывает и влюбляет в себя с первого взгляда.
Дома здесь, и в других городках Санторини белые, а купола церквей синие. Говорят, так получилось, потому что издавна жители Кикладских островов не столько искали свой стиль в архитектуре, сколько создавали комфортные условия для жизни – пытались защититься от ветров зимой и от жары летом. Дома они ориентировали на юго-восток, чтобы привлечь естественный свет. Красили их в белый, который меньше других притягивает солнечные лучи. Сохраняли желаемую температуру с помощью стен особой толщины – 60-80 см.
Еще одна версия – дома стали окрашивать известью во время эпидемии чумы, потому что это было единственное доступное средство дезинфекции.
И напоследок любопытная версия – патриотическая. Во время Второй мировой войны, когда оккупировавшие остров фашисты запретили гордым грекам вывешивать национальные флаги, жители Санторини выкрасили здания в патриотичный бело-синий колер. А потом он прижился и стал визитной карточкой острова.
Типичные для здешних мест детали – узкие улочки, патио и низкие милые калиточки, через которые легко перешагнуть. Очень мало острых углов – градостроители будто избегали их специально – в основном, все сглаженное, закругленное. Это создает ощущение спокойствия и умиротворенности.
Верхние ярусы Ии отличаются по архитектуре. Раньше здесь жили капитаны кораблей и другие высокопоставленные персоны. Дома тут заметно просторнее, а ворота, ведущие во двор, похожи на входные двери – распашные, двустворчатые, высокие и очень красивые. При этом ограждение вокруг дома остается низким – интересный контраст. Цвета «верхней» Ии тоже отличаются. Нередко можно встретить здания, окрашенные в серый, голубой, терракотовый и кремово-розовый.
Молодожены со всего света прилетают на Санторини. Остров даже выглядит как свадебный торт: слоеные «коржи» вулканической породы, нежные воздушные «лимонные бисквиты» из туфа с кусочками «шоколада» – вкраплениями темных камней – и «взбитые сливки» – белоснежные домики. А какие уютные тут отели: бассейны в гротах, террасы и джакузи на двоих с видом на кальдеру вулкана. Море вокруг острова достигает глубины 380 метров и всегда имеет насыщенный лазурный цвет у берега. Романтика…
На Санторини более 300 церквей. Большинство из них строили моряки в честь своих святых заступников – например, Николая Чудотворца, который традиционно покровительствует мореплавателям. У подножия Ии есть крошечный необитаемый островок с часовней имени этого святого. Нам удалось добраться туда вплавь. Мы были счастливы, что доплыли и, подойдя к старинной звоннице, дернули за истрепанную веревочку, ведущую к колоколу. Раздался глубокий мерный звук. И как же сразу изменилось наше беспечное настроение!.. Колокольный звон всегда вызывает целую гамму чувств и настраивает на мысли о главном – о смысле бытия.
На второй день мы увидели легендарный вулкан Санторини своими глазами. Расположен он на отдельном острове, который называется Неа-Камени. Именно здесь можно подойти максимально близко к кратеру, который легко обнаружить по запаху серы.
Вулкан Санторини поглотил крито-минойскую цивилизацию и до неузнаваемости изменил все Средиземноморье. Извержение началось с мощнейшего в истории человечества взрыва, который опустошил магматический очаг. В результате вся центральная часть острова – более 80 кубических километров породы – провалилась в подземную пустоту. Катастрофа была чудовищной. Грохот был слышен даже в Норвегии! Это трудно себе представить. Звуковая волна несколько раз обогнула планету, а поднявшийся в атмосферу пепел на несколько лет изменил климат на многие тысячи километров от эпицентра. Образовавшаяся волна цунами высотой 200 метров достигла северного побережья Крита, уничтожив не только минойский флот, но и все прибрежные города.
Вулкан выбросил огромное количество пемзы, которая легче воды. В результате вся восточная часть Средиземного моря на долгие годы покрылась ей. Мореплавание стало невозможным, торговая империя минойцев лишилась основного источника доходов, и культура пришла в упадок.
Последний раз вулкан просыпался в 1956 году, вызвав сильное землетрясение и приливные волны высотой 17 метров. На острове погибло 50 человек. Это землетрясение разрушило большинство домов Санторини, многие жители были вынуждены покинуть остров. Осталось всего около 400 человек. Затем наступил относительный покой, но полностью вулкан так и не заснул до сих пор, о чем свидетельствуют струйки сероводорода, там и здесь пробивающиеся сквозь каменистую почву неподалеку от кратера. Если положить руку на грунт, можно почувствовать, что от раскаленной магмы камни нагреваются до температуры 70-80 градусов.
И тем не менее людям определенно нравится жить на вулкане. Хотя даже одна эта фраза уже звучит угрожающе. Что же заставляет их это делать? Возможно, особая энергетика созидающего начала, которую мы почувствовали, поднявшись на Неа-Камени. Здесь особенно ощущается биение сердца острова и дыхание подземного огня, который произвел на свет эту красоту и продолжает творить до сих пор.
На острове возле многих домов на парапетах и подоконниках лежат камешки. Пирамидки из них люди строят и у края кратера. Санторинцы верят, что таким образом они защищаются от извержения. Мы тоже сложили свою высотой в шесть камней.
ВКУС САНТОРИНИ
Каждое вино рассказывает историю особенного места на Земле. Попробовав его, можно ощутить вкус и атмосферу того места, где проходит долгая жизнь виноградной лозы. Ничто не может рассказать о местности и климате лучше, чем оно. Внутри закупоренной бутылки вина спрятана история его рождения. Я давно увлечена темой виноделия. Однако Санторини удалось удивить меня и пополнить мой багаж знаний новыми открытиями.
Более тысячи лет назад местные виноградари изобрели особенный способ выращивания урожая. Называют его «кулура», что в переводе с греческого означает «бублик» или «завиток». Лоза формируется на земле, переплетаясь по кругу. Ягоды созревают внутри нее, наполняя спелыми живописными гроздями. Это невероятно красиво. Кажется, будто на земле расставили полные винограда украшенные листьями корзины. Такой хитрый прием защищает побеги от сильных морских ветров.
Обрезают же лозы по классической схеме – с ноября по декабрь. Оставляют три мощных ветви и три «глазка». Ряды и границы земельных участков разграничивают белыми камнями. Они окрашены известью. Из-за жаркого климата собирают виноград в первой половине августа.
Уникальность острова заключается в вулканической структуре почв и погодных условиях. Дожди здесь большая редкость, но вот уже более 3500 лет здесь активно делают вино. Местные виноделы пронесли мастерство своих предков через века до наших дней. Детали истории мы смогли узнать, посетив музей Wine Museum Koutsoyannopoulos, который представляет из себя подземную галерею. Она расположена на глубине 2,5 метров и имеет форму лабиринта длиной в 300 метров. Здесь представлена жизнь виноградарей Санторини с 1660 года. Показаны все сложные процессы производства и его эволюция.
Для создания музея семье Куцояннопулос потребовался 21 год напряженной работы, терпение и настойчивость. Все представленные инструменты и оборудование являются подлинными и представляют собой редкие предметы, большую ценность которым придает их многолетнее использование. Они переносят в другую эпоху и позволяют увидеть, как именно делали вино много-много лет назад.
Вот уже четыре поколения семья Куцояннопулос занимается традиционным виноделием. На винодельне нам предложили продегустировать лучшие вина. После знакомства с историей виноделия Санторини это было особенно увлекательно.
Удивил способ изготовления розового вина. Мы привыкли к тому, что его делают из красного винограда. Здесь же используют одновременно 75% белых и 25% красных сортов. Мецерация (настаивание на мезге – кожице винограда и косточках) происходит 48 часов. Вино мягкое и округлое на вкус с тонами минералов и фруктов.
В старые времена греки отжимали виноград ночью. Считалось, что именно в это время он обладает идеальной температурой, так как прохладнее. Ягоды не тревожили прессом. Естественный отток сока происходил под собственным весом плодов. Так вино получается нежным – без танинов от косточек и кожицы.
Поразило, что у некоторых белых вин очень долгая выдержка в дубовых бочках. Обычно в дубе выдерживают красные вина. Белые же предпочитают ферментировать в чанах из нержавеющей стали для сохранения фруктовости и свежести. Редко, кто позволяет себе выдерживать их в бочках 5 и даже 10 лет. Это очень смело со стороны винодела. В результате вино приобретает коньячные оттенки цвета и соответствует по своим характеристикам красному, как бы обретает его историю. Соответственно, может идти в сопровождении определенных блюд. Такое белое вино великолепно сочетается с мясными блюдами, которые обычно сопровождают красные вина.
Понравилось вино «Пятерочка»!
Оно обладает сладким фруктовым ароматом гранатового сока и напоминает аромат крепленых вин. Однако таковым не является. И тем неожиданнее ощутить вкус сухого вина. Это интригует.
Чтобы добиться такого эффекта, ягоды вялят на солнце два дня, затем отжимают и сразу помещают в бочку. В ней они выдерживаются 5 лет и после еще 5 лет в бутылке.
Интересен также метод, когда мезгу от отжатого заизюмленного винограда снова помещают в виноградный сок, чтобы получить новые вкусы и ароматы при ферментации. Об этом способе виноделия я тоже узнала впервые! Как правило, выжимки используются только при изготовлении крепких спиртных напитков, прежде всего граппы.
Мы не пробовали здесь вин из классических европейских сортов. На острове популярны аборигенные, причем характерные именно для Санторини. Греческое вино редко экспортируется. Как говорят местные жители, его просто не хватает. А локальные, тем более с блюдами национальной кухни, невозможно попробовать где-либо еще в мире. Поэтому можно смело сказать, что наша дегустация была совершенно особенная во всех смыслах.
Особой удачей было то, что на винодельне оказался хозяин Геогриос Куцояннопулос. Мы смогли пожать руку человеку, который не только создал музей истории виноделия на Санторини, но и вложил столько души и сил в производство уникального вина.
ТАЙНА ОСТРОВА
Несмотря на множество ярких впечатлений, мы ни на минуту не забывали о цели нашего путешествия – разгадать тайну Санторини, которая кроется в его названии, связанном с историей раннего христианства.
Удивительной особенностью острова является то, что он находится под покровительством Святой Ирины и носит ее имя – Santorini (Santa Irene). Но никто из местных жителей не смог объяснить нам, какое именно отношение остров имеет к этой Святой. Самое загадочное в том, что доброжелательные санторинцы будто специально хранят в секрете ответ на этот вопрос. Казалось бы, он должен лежать на поверхности с первых секунд пребывания. Но это не так….
Везде, на каждом шагу можно встретить часовни и церкви. Но в храмах не найти иконы с ликом Святой Ирины. Мы объехали весь остров, но так и не отыскали ее. Даже гиды не смогли ответить на вопрос: «Почему остров называется «Святая Ирина»?». Все это удивительно и говорит об очень своеобразном менталитете. Здесь не задумываются и не погружаются в историю и культуру. Не ищут причинно-следственные связи, а плывут по течению внешних обстоятельств. Живут сегодняшним днем, сиюминутными эмоциями.
И, наверное, мы так ничего бы и не узнали, если бы судьба не свела нас с человеком, который приоткрыл завесу тайны. Им оказался русскоговорящий гид Владимир родом из Белоруссии. На тот момент он жил на Санторини уже 25 лет.
Именно он отвез нас к первоисточнику. Этим местом является Перисса – небольшой поселок в южной части острова, противоположной от белоснежных Ия и Фиры. Знаменит он своим черным пляжем с вулканическим песком и хорошим микроклиматом. Скала Меса Вуно надежно защищает от северных ветров, поэтому море тут почти всегда спокойное.
Но главная достопримечательность находится чуть вдали от берега. В подветренной части бухты у подножия известняковой скалы притаилась часовня Agia Irini, раскрывающая тайну острова. Под ней – храм 5-го века нашей эры. «Немногие здания раннехристианской эпохи сохранились в таком хорошем состоянии до наших дней», - говорит археолог Евгения Героуси. «Размер и великолепие церкви, а также богатое убранство делают ее важным памятником византийской культуры. Ее обнаружили в 1992 году, когда начали работу по восстановлению маленькой часовни Agia Irini, которую можно увидеть сверху. Ко всеобщему удивлению под ней оказалась постройка более ранних лет. Первое, что мы нашли, - вспоминает Героуси, - были колонны северо-западной части храма».
Это была трехнефная базилика, центральный проход которой составлял 25 метров. Сегодня она считается самой большой и самой старой на острове. Ее полы из больших мраморных плит находятся на глубине двух метров от современного уровня земли.
Особый интерес представляют архитектурные элементы. По словам Героуси, они относят нас ко временам процветающего общества, которое имело возможность заказывать все материалы и проекты в Византии. Не случайно церковь напоминает храм св. Аполлинария Равеннского (год его создания - 493 год нашей эры).
В первой четверти 8-го века население в очередной раз неожиданно покинуло остров. По какой причине доподлинно неизвестно, но вероятнее всего из-за извержения вулкана Тира в 726 году нашей эры. Люди ушли, место стало пустынным, но память об имени Ирины осталась. Agia Irini вернется позже, в конце 8-го или начале 9-го века в виде скромной маленькой часовни, которая будет построена на месте своей предшественницы.
Сегодня на территории все еще ведутся археологические работы, и место недоступно для туристов. Ввиду сложностей с финансированием, процесс очень сильно затянулся. Ни о развалинах Agia Irini, ни о древнем раннехристианском храме Святой Ирины почти никому ничего не известно, кроме специалистов. Этим и объясняется та самая тайна, которую мы с большим трудом разгадали к концу нашего путешествия. «Но после завершения раскопок, это будет по-настоящему впечатляющее место, которое можно и нужно будет обязательно посетить всем, кто приедет на Санторини», - говорит Евгения Героуси.
Бухта Перисса была очень удобным для швартовки местом – красивым и тихим. Поэтому именно здесь чаще всего бросали якорь корабли. Здесь и была построена та самая церковь. Ее хорошо было видно с моря, с нее начинался путь на остров, который так и стали называть - Санторини. Скорее всего, история названия такова.
Почему храм имеет отношение именно к Святой Ирине остается только догадываться. Можно предположить, что для человека, который оплатил строительство, это имя было особенным. Кем была эта Ирина – его возлюбленной, матерью, дочерью?
Кем был сам этот человек – богатым византийским купцом, предводителем?... Или, возможно, первый корабль бросил якорь в этой бухте в день Святой Ирины, а путешествие было настолько удачным, что капитану захотелось увековечить этот благословенный день в истории? На эти вопросы, к сожалению, ответов нет.
Мы зашли через большую арку в руины древнего храма, постояли несколько минут под чудом сохранившимися сводами на белоснежных истертых временем мраморных плитах, где ступала нога ранних христиан. После мы бродили по горячему вулканическому песку и представляли, как причаливали суда, как из них выходили загорелые моряки, разгружали товары, как готовились к путешествию пассажиры, как благоговейно санторинцы и гости острова посещали этот великолепный храм, посвящая свои молитвы близким, оставшимся на родном берегу, как молились за благополучное морское путешествие… Это был самый большой, красивый и почитаемый храм на острове.
Санторини – удивительное место! Если вы здесь еще не были, обязательно отметьте этот сказочный остров на карте как цель своих будущих путешествий.
Свежие комментарии