Прекрасно помню первое потрясение Африкой и никогда не думала, что придется испытать еще один шок. Это произошло здесь, в Индии. История не для обожателей Индии, переубеждать их не намерена. Здесь мои эмоции и впечатления путешественника. Поделюсь своими размышлениями и настроением.
О государстве с полуострова Индостан написано много исторических трактатов, религиозных манускриптов, но для их полного понимания нужно быть историком индиоведом, или же мудрецом, равным Вальмики, что написал Рамаяну. Я не отношусь к этим категориям исследователей, мне бы поглядеть. Но отлично понимала, без элементарных знаний об индийцах не имею права ехать в страну.
Интересным пособием стали истории журналиста Поля Брантона — «Путешествие в тайную Индию», а роман «В трущобах Индии» Луи Жаколио даёт ясное представление о колониальной борьбе с англичанами в 19 веке, да и бесчисленные разноголосые свидетельства путешественников оказались не лишними. Один художественный фильм «Миллионер из трущоб» чего стоит!
Можно сказать, я была готова увидеть Тадж-Махал, садху из Варанаси, эротические барельефы в храмах Кхаджурахо, встретить духовного учителя, хотя не знаю зачем. В итоге, посмотрела многое из того, о чём мечтала, но и то, чего не хотела бы видеть. Реалий избежать не удалось, я столкнулась с неприятными, мягко говоря, моментами. То не моя вина, если о них не расскажу, тогда уж точно буду виновата.
Если вы соберётесь в эту страну, не исключено, у вас могут быть совсем иные отношения с ней. У меня вот так, с чувством горечи. А ведь ехала в надежде полюбить Индию.
***
Первое утро никак не повлияло на мой подъём разницей во времени в два с половиной часа. Проснулась отдохнувшая, уверенная в предстоящем дне. Вещи собрала и на выход. Твёрдо решила, сегодня по городу проеду на высоких колёсах, а потом подамся в Джайпур.
На рецепции получила дельные советы, оставила там на месяц зимнюю куртку и налегке вышла к базарной улице, которую не узнала. Она была подметена и почти пустынна в ранний час. Быстро договорилась с первым попавшимся на глаза рикшей, что прокатит меня по столице в своей карете за 800 рупий, что соответствовало восьмистам рублям. За эту сумму он покажет Соборную мечеть, городские ворота «Индия гейт», Дворец парламента и некоторые храмы.
Удивило то, что смог над Дели такой, от которого тяжело дышать. Вчера, находясь в культурном шоке, не обратила на него внимание, а сейчас думала, задохнусь.
- Смог в Дели Возница катал добросовестно. Оказалось, многие районы столицы просторные, с широкими проспектами и совсем не перенаселены, даже как-то ухожены. Хотя к отвратительным впечатлениям добавились открытые мужские туалеты по улицам. Представляют собой бетонные ограждения из трёх стен высотой в рост человека. Одна сторона установлена параллельно тротуара, а две другие с торцов. Четвёртой стены нет. Мужчины становятся спиной к пешеходам, чтобы сделать свои дела. При этом под ноги прохожим, на большую дорогу течёт моча, а смрад стоит такой, что только в противогазе. Походные туалеты в городе повсюду в расстоянии 200 метров друг от друга, особенно они популярны в людных районах. А рядом готовят и продают еду, чай. Запах специй и мочи безжалостно проникал глубоко в лёгкие.
Единственный вопрос терзал мой мозг:
— Как так можно? Даже животные не позволяют себе подобного выпада. Точку приёма пищи и открытое отхожее место нельзя совмещать. Люди, опомнитесь!
А взывать тут не к кому. Мы достаточно читали о культуре, веровании, обрядах Индии. Но позвольте! Как культура и традиции могут жить в таком бескультурье? Они выживают чудесным образом. Изначальным подтверждением тому стали архитектурные объекты. Несколько из них посетила в эту экскурсию.
Сразу оговорюсь, что для показа оставила эстетически приемлемые фото. Лишь несколько вопиющих кадров имеется в моих альбомах, чтобы помнить. Примечательно, что любой фотограф подсознательно выбирает живописные картинки, каким бы безумным не был мир вокруг него. Под словом "фотограф" подразумевается каждый, кто фотографирует.
Правители династии Великих Моголов увековечили в Индии свои архитектурные сооружения размахом строительства, изысканной задумкой, внутренней роскошью, хотя про это ещё как сказать, разве что она сохранилась в мавзолее Тадж-Махал, куда я пока собиралась. Из многих значимых дворцов и крепостей обилие богатств вывезено правителями разных эпох и захватчиками во время войн. Со времён Бабуридов осталось не так много памятников, но они существуют по сей день. Один из них — Красный Форт в Дели.
- Красный форт
Этот комплекс дворцов, мозаичных залов, купален с потолками в цветных витражах и роскошным садом радовал своих обитателей с подобающей им свитой и наложницами с начала 17 века.
Что такое четыреста лет для подобного шедевра того времени, когда всё строилось с максимальной тщательностью из лучших строительных материалов и по проектам именитых зодчих? Детский возраст. Но уже сейчас укрепление страдает от смога в городе. На его коричневатых стенах не видно жёлтого осадка, как на белом мраморе в Тадж-Махале, но следы разрушения появились в осыпающейся кладке, на величественных бастионах, некогда нерушимых перекрытиях.
Форт поражает своими размерами, ажурной красотой башенок, арок, галерей. К счастью в нём ведутся восстановительные и реставрационные работы.
Ещё один шедевр от Великих Моголов — Соборная мечеть Джама Масджид. Ей так же около четырёхсот лет. К сожалению, мне не позволили туда войти, хоть и обувь сняла, покрыла голову, убрала фотоаппарат.
Не знаю как там внутри. Заглянула в проём и увидела грандиозную постройку со стройными минаретами в белых и красных тонах. Издалека она действительно впечатляла. Окружена мечеть высоким ограждением из терракотового песчаника, который также постепенно рассыпался.
- Соборная мечеть
Под её стенами раскинулся базар Старого Дели. Как и в былые времена здесь торгуют всякой всячиной среди мусора, транспортных пробок, под клаксоны грузовиков. Движение тут тупиковое, и мне было проще выйти из своей «брички» и пойти к Джаме Масджид пешком, пока мой возница прорвётся через преграды, развернётся и встанет в оговорённом месте, что я и сделала.
Широкая ступенчатая лестница, как спасение от давки внизу. С неё отлично просматривалась вся каша из людей, машин, телег и прочей суматохи в пределах старого базара.
Впечатления от культового сооружения не прочувствовала. Наверное, всё ещё слишком была озабочена своим пребыванием в Индии. А может ещё и потому, что не попала внутрь неё.
После того прибыли на рынок специй и чая Кхари Баоли, где желания купить, или даже посмотреть на товар совсем не оказалось в отличие от стремлений водителя вместе с продавцом вручить мне по мешку того и другого. Сделочка не состоялась. Всё из-за меня!
А дальше направились в более современный храм Лакшми-Нараяны.
***
Храм Лакшми-Нараяны уникален тем, что в него вхожи представители любых каст и верований. По этой причине вход иностранцам здесь всегда открыт. Святилище в самом деле невероятно красиво в своей архитектуре и выполнено из розового мрамора, но ужасно то, что его окутал смог. Это сущее бедствие столицы.
- Храм Лакшми-Нараяны
Стоит обитель в районе старого города у самой проезжей части, где часами машины сигналят, коровы ревут, люди ссорятся в немыслимых пробках. Лишь на короткое время в середине дня транспорт слегка редеет и тут можно не торопясь проехать, даже остановиться.
Вход в любое молельное заведение только босиком, часто без фотоаппарата. Так принято в азиатских государствах. Плата за посещение храма не требовалась, что слегка озадачило. Ведь в двух предыдущих знаковых местах, да и впоследствии почти всегда взималась оплата.
Внутри Лакшми-Нараяны оказалось неожиданно просторно, изливались фонтаны в парке, цвели клумбы, пещеры для медитаций пустовали. Говорят, если оставаться тут больше часа, то карма любого верующего очищается, а грехи прощаются.
Внутри построек сохранились каменные глыбы древних алтарей возрастом более 2000 лет, а современные помещения возведены совсем недавно, в 1938 году. Строили их пять лет на деньги меценатов отца с сыном, поэтому храм и выглядит молодо, и пока ещё не запущен, как основное их количество по всей Индии.
Мне очень импонировало, что индийцы не прочь сфотографироваться с иностранцем, их просить не надо, они с лёгкостью становятся под объектив и просят показать их по телевизору, а я показываю в интернете.
Пожалуй, только этот момент искренне радовал во второй день нахождения в стране. Всё остальное можно назвать одним словом — хаос. Везде и во всём хаос.
А потом была размашистая площадь в цветниках перед Государственным Парламентом, укутанная позолоченной под солнцем дымкой, от которой не убежишь. Неподалёку величественная арка-монумент Ворота Индии одиноко возвышалась в белёсой пелене.
- Арка-монумент Ворота Индии
Услужливый рикша не провёз мимо старого кладбища с белками по деревьям. Не знаю, что могло меня там удивить. Строения с осыпавшейся штукатуркой, бывшие когда-то зданиями приятной архитектуры, навевали тоску. Заброшенный погост под развесистыми кронами не привлекал, разве что он привлекал нищих и парочку влюблённых, забредших сюда в поисках уединения.
Даже если это место имеет свою необычную историю, сегодня оно ничем не привлекательно. Похоже, что индусов не заботило сохранение памятников культуры. Вот высится старинное здание, да и пусть терпит, пока не рассыплется. Но я не люблю руины и камни. Я бы с удовольствием сменила сей «музей» на природный пейзаж без истории, но его не было.
Последней вехой стало посещение обители бога на земле — Акшардхам Мандир. Священный дворец с вершины холма выглядел невероятно красиво. Божественное сооружение в занавесе дымки казалось таинственным. Окружено садами, парками, фонтанами. Дворцовый комплекс является самым большим среди индуистских святилищ, а строили его пять лет. Эти грандиозные возведения внесли в Книгу Рекордов Гиннеса. Сегодня они хороши. Но долго ли жить современному шедевру?
- Дворец Акшардхам Мандир
Подробное описание ансамбля я оставлю историкам, так как понимаю, что в индийских религиях не сильна. Каждый элемент в индуистском комплексе имеет духовное значение, а богов и богинь у них 36 тысяч! Так говорит Садхгуру с «ютюба». Всё это сложно и трудно для понимания, но красоту видит каждый.
По ходу движения мелькали приятные объекты, а их тут предостаточно, но все они требовали немедленной и объёмной реставрации, иначе потом не поднимешь.
Отметила у себя светлую мысль, что животные индийской столицы от мала до велика чувствуют себя совершенно комфортно среди бесконечно движущегося транспорта, сигналящего и скрипящего тормозами, почти наезжающего друг на друга. А может и не очень комфортно, но что делать?
Белки привычно прыгают по ветвям, навьюченные слоны и ослики понуро бредут рядом с машинами и автобусами, которым и самим-то не проехать, а тут ещё слоны гуляют.
- Слоны по дорогам Дели Коровы, которые священные, привычно обходят алтари, чтобы успеть съесть цветочные подношения, не всё же на свалке картон жевать? Заодно можно полизать разлившуюся воду, где красовались букетики. Жара ведь! Тропики!
Обезьяны тоже ведут охоту за венками из цветов, которые водители вешают на руль мотоциклов, особенно орудуют они на стоянках. Пока нет хозяина, быстренько запихивают себе в рот лакомство из соцветий Будды. Такой вот неординарный союз человека и природы.
После насыщенной программы по Дели рикша привёз меня на местный автовокзал. Я была несказанно рада отбыть из столицы. Даже если бы мне предложили в разы интереснее и совсем бесплатную экскурсию, я бы здесь не осталась. Ну, разве только с респиратором в придачу.
С местного автовокзала за 300 рупий не без труда уехала в город Джайпур. Наконец-то! Теперь у меня начнётся шоколадный период путешествия по далёким землям!
Свежие комментарии